ダイワ アルファスSVのハンドルノブにはベアリングが入っていないので、
プラカラーをベアリングに交換、
ハンドルの巻き心地が格段に変わるので、
すべて、ベアリングを入れる様にしています。
特に巻き抵抗の大きなルアーとか、
バスとやり取りしてる時に大きく違い
安心感みたいなモノに変わってきてる私です。
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
ECC-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
ハンドルのベアリング追加方法は以前のタトゥーラに追加した時と同じです。
しなやかなR18 フロロリミテッドを使っていると
糸ヨレでガイドに絡んでしまうから、どうにかしたくて、
お気に入りのフックにリングを付けて
より戻しを付けちゃいました。
より戻しが付いてるオフセットフックも有るけど
スキニーリップを使いたいから作ってみました。
シンカーを付けるフックより下は8ポンドのフロロライン
細くすればバスに解りにくくなるかなって思ったの、
より戻しのおかげで、ラインがガイドに絡みつく事は無くなりました、
われながら、満足
ストレスが一つ減りました。
たまによりを戻すシンカーを結んで投げていたのですが、
２日使ったけど、よりが入る事は無くなりました。
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標準装着のスプールだと１０ｇ以上だとかっ飛びのスティーズATW
もう少し楽に軽いルアーが使える様にSVスプールに交換する事にしました。
ここで悩んだのが、この２種類、
１４ポンドが９０ｍ巻ける
RCS 1016 SV スプール G1 ブラック
１２ポンドが８０巻ける
RCS 1012 SV スプール G1 ブラック
私は、RCS 1016 SV スプール G1 ブラックを選びました。
ピッチングの時のスプールの立ち上がりを早くしたくてセラミックベアリングに交換
一度使うと、もうやめられない気持ち良さです。
スプールのピンをリムーバーで抜くのですが、
最初に、ピンにオイルを１滴注油
スプールに傷が付かない様に、マスキングテープをはります。
今回は、ＳＬＰ ＷＯＲＫＳスプールＢＢリムーバー２を使用
ピンが抜けたら、ベアリングを抜きます。
ＳＶスプールはマイクロベアリングなので、中のベアリングだけを交換するために止めのピンを外し交換します、
ブレーキ側はこの手順と同じなので、諸略
毎回使ってるセラミックベアリングはこれです
【ダイワ】かっ飛びチューニングキットAIR HD 【1030AIR HD＆1030AIR HD】
軽いルアーのピッチングや、キャストでの飛距離が伸びるから、
セラミックベアリングの信者になってしまいました。
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ジリオンTWHDのメンテナンスのついでに、
セラミックベアリングに交換
一度セラミックベアリングを使っちゃうとダメですね
ピッチングの伸びとか、
軽量ルアーの飛距離とか、
ノーマルベアリングでは満足できなくて、交換となりました。
つかったのがこれ
【ダイワ】かっ飛びチューニングキットAIR HD【1150AIR HD＆1030AIR HD】
次に、純正で付いてるパワーハンドル
ハンドルのつまみに、ベアリングか1個とプラカラーが１個
はじめは、２個追加して４個にしたのですが・・・、
黒いベアリングが純正です。
滑らかなヘッジホッグさんのベアリングに４個とも交換、
【ハンドルノブ専用ベアリング】 ECC-740ZZ ×4個セット 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm
今回は、ベアリングのメンテ
ラジコン用のベアリングメンテナンス工具を使います。
シールドベアリングを工具を使いパーツクリーナーで洗浄します。
しばらく乾かした後に
グリスを圧入
今回使ったのは、ダイワ純正のスプレーグリス
カップにグリスを入れて、圧入します。
巻き心地が復活
ジリオンTWHDの純正ベアリングだと、
５gのスモラバをキャストするのが大変だったのに
セラミックデアリングにこうかんすると、
そこそこ飛距離をかせぐ事ができました。
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タトゥーラSVTW、スティーズATWのハンドルノブには、ベアリングが入っていません、
4個入るのに、４個ともプラスチックカラーです。
ジリオンSVTWだと、４個中、２個ベアリングなのに・・・
タトゥーラSVTW、ジリオンSVTW、ジリオンTW、スティーズATWと、
ハンドルのつまみのプラカラーを、ベアリングに交換したのですが、
安いステンレスベアリングを使ったせいか、メンテしても回転が戻らなくて、
リールベアリングの専門店のヘッジホッグさんのベアリングを取りよせました。
ハンドルノブの個体差で、若干のガタが有ったので、ガタを無くするために、調整ワッシャー(シム) も取りよせ。
ベアリング
ECC-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
調整ワッシャー(シム) 
ハンドルノブの回転が２個ともそろわないのが残念だったのですが、
ヘッジホッグスタジオさんのベアリングを使った事で、
気持ちよくハンドルノブも回る様になりました。
少し安いベアリングを買ったばかりに、また買い替えるはめになるとは・・・
ベアリングの購入を考えてる方は、気を付けてください。
買うお店を選ばないと、８個買って、２個回らないベアリングなんて事も有ったので、
気を付けましょう。
仕事の関係で、釣りに行けてません、
来週は、初めてのフィールドに立つ事ができそうです、
今から、ワクワクが止まらないよ〜
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ロッドやリール、クーラーボックスとかを購入したら、
必ず、ボナンザコートを行います。
うっかり者なので、ロッドでアクションさせてて、岩に軽く「コン」と当てちゃう事がたまに有ります。
そんな時「うぁ〜 傷入ったよな〜」 みたいになるのですが、
軽く岩に触るくらいなら、傷を最小限に抑えてくれるボナンザ
「どこぶつけたかな〜」ってみるけど、
岩との軽いタッチだと、見つけられません
かなり助かっています。
後は、雨とかで、ラインがロッドに引っ付くことが有ったのに
ボナンザコートしてからは、水をはじいて、
ラインがロッドにまとわり付くのも無くなりました。
それと、もう一つ、
ガイドのリングにもついでに塗るのですが、
ラインのすべりが良くなって、飛距離も多少ですが、伸びてます、
もう２０年以上愛用してるボナンザ、
ロッドだと、液を指に１滴付けて、先端のガイドから塗ってゆきます、
指のすべりが悪くなったらもう１滴
根本まで塗ったら、１回目は直ぐに優しくティシュでふき取り、
もう一度コートします、
２回目は、表面がちょっと白くなってくるまで放置
ティシュでゴシゴシこすらない様にからぶき、
次に、ガイドの中を、細く裂いたティシュを１ガイド数回通して
ボナンザ加工終わりです。
容量：50g 形体：乳液（要拭き取り） 用途：ロッド、クーラーボックス、などプラスチック・金属・ガラス製品の表面保護に汎用的に利用可能。 特徴： ■少量でも無駄なく使える乳液タイプ。 ■優れたスベリ効果と撥水性！ 表面がツルツルになり優れたスベリ効果と撥水効果を発揮します。 ロッド表面やガイドに使用することで、ラインとの摩擦を軽減。 ラインの出かたがスムーズになり、ベタツキ・絡み付きを抑え、 トラブルも防ぎます。 ■汚れ・キズ・サビ防止！ フッ素樹脂の強固な被膜で表面を保護。 汚れの付着を防ぎ、キズ・サビも防止。 釣具の劣化を抑えていつまでもキレイで長持ちします。 ■ニオイの付着を防止！ クーラーボックスなど、水洗いするだけでサッと嫌なニオイがとれます。
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タトゥーラのハンドルには、ベアリングが入っていないので、
ノブの部分に２個づつベアリングを追加します。
ハンドルノブのキャップを、クリップを伸ばしたモノの先端を少し曲げた道具で、
真ん中の穴に差し込みひっかけて引き抜きます。
小さなマイナスや先のとがったものでこねて取る事も出来ますが、傷が入るのでおすすめしません。
キャップを抜いた後は、ちょうど入る大きさのマイナスドライバーで中のネジを緩めます。
ネジロックされてるので、かなり硬いので注意が必要です。
ノブを外すと、付け根部分と 外側にプラスチックのカラーが有るので、ベアリングと交換します。
ハンドルノブの根本のベアリングを入れます。
外側は、シャフトに刺してから取り付けます。
この時、ネジを締めこんで、回りが悪い場合は、ハンドルの、ノブを止めてるシャフトの付け根に、薄いワッシャが入っているので、
外して調整します。
個体差が有るので何とも言えないところですが、私の場合３枚入っていた内の、一番厚いものを１枚とってちょうどよくなりました。
後は、キャップをはめて完成、これを２回行います、これで４ベアリング追加
次に、タトゥーラSV TWは、ラインを巻き取る時に動くレベルワインダーのシャフトのマグネットブレーキ側にベアリングが入っていないので、
ブレーキ部分のカップを外し、レベルワインダーの付け根の部分のEリングを取り、ワッシャを外します。
その奥にあるプラスチックのカラーを、針の様なものをほんの少し刺して、スライドさせてカラーを抜きとります。
カラーが抜けたら、ベアリングをシャフトにはめ込み
ワッシャを入れて、Eリングをはめ込みます。
この時、Eリングが溝にハマらない場合、ワッシャの枚数を調整して、入る様に調整はできます、
私の場合は、減らす事無く取り付けできました、
これで、ハンドルに４個、本体に１個、計５個のベアリングを追加できました。
使ったベアリングはこちら
※アマゾンで格安ベアリングを取り寄せて使っていましたが、回らないモノもあるので、ヘッジホッグさんの検査をパスしたモノを使う様になりました。
ECC-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
SHG-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ １個
次に、飛距離と巻き心地をよくしたくて、スプール回りのベアリングを交換、
まずは、マグネットブレーキの真ん中のベアリングを交換
タトゥーラシリーズは、ギヤ側のカバーの中にもう一つのベアリングが入っています、
詳しいベアリングの交換方法を、私も書こうかと思っていたのですが、
ヘッジホッグさんが、詳しく解説されているので、リンクを載せておきます。
タトゥーラシリーズベアリング交換方法 HEDGEHOG STUDIO
今回、使ったベアリングは、
色々なベアリングを使って、軽いルアーから、５オンスくらいのルアーも使える
セラミックにコーティングしてあり、一番滑らかな巻き心地のベアリング
私のお気に入りのベアリングをチョイス。
巻き心地もかなり良くなり、
軽いルアーが、かなり飛距離が出る様になりました。
これで、ボールベアリング６ ローラーベアリング１の純正から、
ボールベアリングが５個プラスされ、１１個のボールベアリングになりました。
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ベアリングのメンテナンスをしっかりと行ってる方だと解ると思うのですが、
どのメーカーもですが、ベイトキャスティングリールを購入して直ぐだと、
ルアーの飛びがいまいち・・・
原因は、リール出荷時、サビ止めのために、多めにオイルが添加されてるからだと思われます。
脱脂して、適量のオイルを刺すだけ、純正ベアリングの性能を引き出す事が出来ます。
めっちゃ回る様になるからびっくりですよ〜
あくまでも、私の経験のお話なので、参考までに。
今までは、シールドベアリングならパーツクリーナーに一晩漬けこんだり、
オープンベアリングならベアリングが回る様に吹き付けたり
色々してましたが、ABC HOBBY ベアリング リフレッシュセットを使う様になり、簡単にベアリングの洗浄が出来る様になりました。
洗浄後、エアーダスターで、回転させながら乾かします、
この時、ベアリングは、びっくりするほどの回転になります、
※指で回してゴリゴリしたり、回らない場合は、ベアリングの寿命なので、ベアリング交換を行います。
その後、オイルを１滴だけベアリングの内部に落とします、
シールドタイプだと、染み込ませる感じになります、
その後、エアーダスターで、ベアリングが回る様に回転させます、５秒くらい
ここまでが、私の、ベアリングのメンテナンス、
本題はここから、
過去に、色々いなオイルを試してみた経験
堤R-777
ザウルスボナオイル
初期F-０オイル
etc・・・
最近使用したオイル、
飛びが一番良かったものは
飛びと回転はピカ一
ナノクラスターダイヤが、驚異の回転を生み出し、飛距離は一番
ピッチングでも、低弾道で気持ちよく飛びます。
ただ・・・
ベアリングの音が大きくなります、「シャ〜」と言う音
それと、サビ止め効果がありません、
半日に１回は１滴添加
回転に特化したオイル
音が出るのが嫌な私は、使わなくなりました。
今、一番のお気に入りのオイルは
【超低摩擦・高耐久】HEDGEHOG STUDIO アルケミーオイル ウルトラライト 
F-0に比べると、回りは若干落ちるけど、
音が静かで、耐空性はバッチリ、
ノーメンテで４日使ってもへっちゃら、
それでいて、純正よりも高性能、
車のメンテをした事が有る方なら解ると思いますが、
耐腐食性と対酸化性能に優れた、化学合成オイルが使われています。
たまにしかメンテしない私にはぴったりのオイルです、
ハンドルノブのベアリングとレベルワインダーのベアリングは
【超低摩擦・高耐久】HEDGEHOG STUDIO アルケミーオイル ミディアムライトを使用してます。
ベアリングには２種類の粘度の違うオイルを使い分けて、
リール内部のギヤには、ダイワ純正グリスを使っています。
飛びを優先するのか、
耐久性を優先するのか、
ちょうど良い所を探して、私は使っております。
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近くの釣具屋さんで、スカッパノンカラーしか手に入らなかったので
グリーンパンプキンと、マルチオフセットフック＃４と０．４５ｇのネイルシンカーを取り寄せました。
重さが２０ｇ有るので、MHクラスくらいから、使えそうです。
付属の、シール式の目玉が付いてるのですが、シールだけだと、直ぐにはがれてしまうので、
目を張り付ける部分の脱脂をパーツクリーナーをふくませたティシュでふいて、油分をふき取り、瞬間接着剤で接着、
付属の浮力材を４つにカットして、そのうちの１個を背中部分の穴に押し込みます、
村上さんが言っていた事を思い出した、
「マルチオフセットフックを先に作って、それに合わせて、ギルフラットを作りました。」
どうりで、セットするとぴったり収まるわけですね、
フックのセットにも、こだわって解説されています、最初にフックを刺す時に、
「センターより針の太さ１本分逃がして刺します、そうすると、真ん中にセットできる」
フックを抜く反対に、フックの太さ１本分逃がして刺します、
フックの９０度に曲がってる部分近くまで刺して、横に抜きます、
そうすると、マルチオフセットの、ホールから、曲がってる部分までが長いマルチオフセットフックの利点をうまく使う事が出来ます。
ギルフラットがねじれない様に、反対側にフックを出して、
フックのゲープの有る反対側に、０．４５gのネイルシンカーを刺します。
これで、水中で、左右のバランスが取れて、
巻いた時に、ちゃんと泳ぐセットが出来ました。
後は好みで、テキサスにしたり、
センターの部分にネイルシンカーを刺して、沈むスピードを変えたり好みのセッティングを出す事が出来ます。
あと、今江さんと村上さんの会話の中から、こんなセットの方が、
フッキング率が上がると言う話も出てたみたいです。
今回取り寄せたアイテムがこちら、
イッセイ(ISSEI) ワーム ギルフラット 110mm 20g グリーンパンプキン 07
OWNER(オーナー) B-99 マルチオフセットフック No.11799 4/0 釣り針
JACKALL(ジャッカル) JKタングステンカスタムシンカーネイル 0.45g(1/64oz)13個入
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なぜ私が、ベアリングを交換する様になったのか、
お話したいと思います。
今でも、シマノのベイトリールを愛用しています、
このブログを始める前の写真なので、不揃いなのでお許しください。
古いモデルですが、ちゃんとメンテナンスを行えば、長く使えるシマノなんだけど、
新しいモデルが気になって、Revo LTXに手に持った瞬間、衝動買い
軽さにもデザインにも釘ずけになり購入、
ベイトフィネスにはとても優れているのですが、巻き心地が、お世辞にも良いとは言えないレベル・・・
どうにかできないかと思い、ベアリング交換、
ベイトフィネスに特化したベアリング
AIR BFS【1150AIR BFS＆1030AIR BFS】をチョイス
シマノまでは行かなかったけど、ガマンできるところまで巻き心地がアップ、
そして、軽いルアーが、気持ちよく飛んでゆきます。
ボールベアリングのボールの部分を極小にしてボールが軽くなるだけでここまで変わるとはおもいませんでした。
ベイトフィネス専用にDECIDER 7を中古で購入AIR BFSベアリングを移植
Revo LTXにAIRセラミックベアリングに交換
ベイトフィネスから、１オンス(28g)まで使えるベアリングになり
２０グラムのルアーがかっ飛び、
ベイトフィネスも出来ちゃう仕様になり
ノーマルベアリングとは明らかに違う巻きごこち〜♪
ただ、Revo LTXの糸巻量では、太い糸が使えない・・・
色々リールを購入して、ベアリングを追加したり交換したりしましたが、
軽いルアーから、重いルアーまで使えるベイトリールとなると、
ダイワのSV TWシリーズが候補に、
すいません、シマノの今のデザインがいまいち好きになれなくて、ダイワになっちゃっいました。
と試してみました、
セラミックベアリングも色々ためしたのですが、
コーティングがしてある AIR HDが巻き心地、飛距離とも、格段に極上
AIR HDばかり使う様になっちゃいました。
スティーズA TW 、ジリオンTW、には
SVでないスプールは、リール本体側のシャフト直径が太いので、1150/1030になります。
※画像が無くて、AIRセラミックベアリングです。
ジリオンSV TW、 RCS 1012SVスプールには
AIR HD 【1030AIR HD＆1030AIR HD】
SVスプールは、ブレーキ側のシャフト直径と、リール本体側のシャフト直径が同じなので、同じベアリング 1030が２個になります、
※SVスプールには、外径を合わせるカバーが付いています、なので、スティーズシリーズと、ジリオンSVTWはスプールの使いまわしができます。
ジリオンのSVスプールと、RCS 1012 SV 比べてみましたが、重さがかなり違います。
糸巻量の違いだけではない様に思う・・・
最後に、私なりにセラミックベアリングに交換する一番の理由は、
やっぱり巻き心地と、ルアーの飛距離、
へたくそな私の、キャストを助けてくれるのが一番の理由です、
ノーマルベアリングより、ほんの少しだけど、ブレーキを緩められる事で、
飛距離アップとコントロールが楽になるのので交換しています。
もし、AIR HDに交換して、巻き心地が変わらないと言われる方がいるのなら、
それは、リール本体の不具合なので、オーバーホールをおすすめいたします。
あと、ハンドルノブにベアリングを入れるだけで、かなり巻き心地が変わります、
スティーズA TWはノーマルではベアリングが入っていないので、追加しました。
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右がノーマルベアリングで、左がセラミックベアリング
ダイワのノーマルベアリングですが、今までは、シルバー1色だったのに、
黒い、腐食防止だと思われるコーティングがされる様になりました。
性能が良くなったとは聞いていましたが。
正しい脱脂を行って、ノーマルと、セラミックを比べれば、その差は歴然、
ここからは、私の実験や経験の事を書くので、参考までにとどめてください。
ヘッジホッグベアリングクリーナーを使い
シールド内の汚れを落とし、乾かすと、
どちらのベアリングも、鬼の様に回りますが、
ノーマルベアリングに対して、セラミックは、１．５倍回り続けてます。
スチールボールとセラミックとの重さの違いで、回転時間が違う事を知りました、
脱脂が終わり、低粘度オイルを使います、
過去に、２０回投げると、注油のオイルもあったのですが、
今は、釣りに３回（３日間）使ってもへこたれない、科学合成オイルの
アルケミオイルのウルトラライトを使っています。
ベアリングに１滴だけ注油して、エアーダスターを使い、
ベアリングを回転させます、
ここでも、とんでもない回転を体験できます、
もちろん、ノーマルベアリングも、ほぼセラミックに引けを取らない性能に・・・
ここまで、メンテナンスを行いリールに組み込み、
組み込むと、ノーマルベアリングの回転が悪くなるのです、
もちろん、ノーマルベアリングを使っても、買ってすぐのキャストフィールよりはかなり良いのですが、
セラミックと比べると、「なんだかな〜」となっちゃいます。
ちゃんとベアリングのメンテを行って、投げ比べしないと解らない違いが出ます。
ノーマルベアリングのベアリングボールが、マグネットブレーキの影響を受けて、
止まろうとしていると私は思ってます。
セラミックベアリングの素直なところと、
立ち上がりの速さと、後半の伸びが気に入って毎回組み込んでるセラミックベアリング、
ノーマルベアリングも、洗浄すれば、セラミックに迫る回転が出るのですが、、
注油して、組み込むと、セラミックベアリングほどスプールが回りません、
私の思い込みだと思うのだけれど、
マグネットブレーキの磁気で、ボールベアリングの回転抵抗になってるのではと思っております。
だから、ダイワさんのスペシャルパーツとして、セラミックベアリングが発売されているのですが、
見た目でセラミックと区別がつかないので、ヘッジホッグさんのを使っています。
ベアリングのボールが軽くなると、転がり始めが速くなるのと、軽いから、ブレーキの利きが強くなる様に思います。
良くたとえられるのが、
トラックと軽自動車、
加速も、減速も、軽自動車の方が有利ですよね。
養生テープで、スプールのエッジに傷が入らない様にして、
専用の工具で、ピンを抜きます、
一度失敗して、抜けずに工具を壊した事が有るので、
ピンにオイルをなじませてから、抜きます、
洗浄して、オイルを１滴なじませた、AIR HDベアリングを組み込みました、
ヘッジホッグさんのAIRシリーズを３種類試しましたが、
HDが１番回転がスムーズになり、
音も静かなので、HDを選んでおります、
STEEZ A TWの純正スプールは
【ダイワ】かっ飛びチューニングキットAIR HD【1150AIR HD＆1030AIR HD】
RCS 1012 SV スプール G1 には
【ダイワ】かっ飛びチューニングキットAIR HD 【1030AIR HD＆1030AIR HD】
巻き心地もよりいっそうなめらかになり、
明日の釣りが、また楽しみになりました。
いろんなルアーを投げてみたいとおもいます。
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もし良ければお願いいたします。
STEEZ A TWの」ハンドルノブの回転があまりにも良く無かったのでばらしてみました。
予想が当たってました、
ハンドルノブにベアリングが、入っていません、
私のこだわりなのですが、
ハンドルノブにベアリングを入れる事で、
巻き抵抗が少なくなり、巻いてる時のノブから伝わる振動が増えて、当たりが解りやすくなると思い込んでおります。
あくまでも私の考えなので、参考までに、
はっきり言えるのが、巻き取りがスムーズになる事は間違いありません、
特に、大物がかかったときです。
今回は、このベアリングをチョイス
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
【ハンドルノブ専用ベアリング】 ECC-740ZZ ×4個セット 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm
ハンドルのベアリング追加方法は以前のタトゥーラに追加した時と同じです。
より巻き抵抗を減らすために、グリスではなく
一度洗浄して、耐久性の高いオイルを１滴
【超低摩擦・高耐久】HEDGEHOG STUDIO アルケミーオイル ミディアムライト
巻き心地が、かなりスムーズになりました。
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私が良く使う１０ポンドが１００m巻けるスプール
フィネスよりのセッティングが楽になるかなと思い購入
ジリオンSV TW純正と持ち比べれば、
めちゃくちゃ軽い、
スモールプラグがすごく扱いやすくなることを期待して購入、
スプールの中にホール加工されていて、かなり軽量化されています。
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使用した後のベアリングのメンテナンスを書きたいと思います。
まずベアリングを付けたまま、ベアリングクリーナーで、ベアリングを勢いで回る様にしながら、２０秒ほど噴射して、古いオイルを洗い流します。
かなり飛び散るので、野外で行う事をおすすめします。
絶対にヒーターとかストーブ、コンロなど、洗浄剤のアルコールが引火しそうなモノが有る所では行わない様にしましょう。
火事になります。
次に、ホームセンターで売られているエアーダスターで、パーツクリーナーを吹き飛ばします。
ただこの時、エアーダスターで冷やされるため、水滴が出来る事が有るので、
吹いた後はティッシュペーパーなどの上に置き、乾くのを待ちます
良く乾かした後、オイルを射すのですが、
乾かした後は、かなり回り続ける回転になっています。
※この状態の、純正ベアリングとセラミックベアリングを比べると、純正の倍はセラミックの方が回り続ける事を確認しました。
オイルの注油
使用オイル
ベアリングに射せばよいと言う物ではありません、
１滴だけ落として、少し回してなじませたら、
余分なオイルをふき取ります、
本当なら、エアーコンプレッサーのエアーでオイルを吹き飛ばすとベストな回転になります、
エアーダスターだと、水滴が出来ちゃうからNGです。
軽く長い時間回っていたベアリングが、
オイル１滴だけで、２回転くらいしか回らないベアリングになっちゃいます、
２滴射しちゃうと、１回転も回らないベアリングに・・・・
軽い力で回るスプールに仕上げたいなら、１滴で我慢です、
たくさん射しても、遠心力で、まき散らすだけですから・・・
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今年に入り、２回ほど釣りに行っているのですが、ボウズを２回食らってる、Keep（私）です。
実は、４日に、新しい友人に誘われて、地元で湖畔に立っていました。
琵琶湖がメインの友人、
この時、ヘビキャロとの出会いでもありました。
はじめて見た遠投能力・・・
自分のタックルではあの距離は・・・
一日がむしゃらに投げたのですが、ボウズ
飛距離を出すには、長いロッド・・・
私の車には、２メートルのロッドが限界・・・
そんな事を考えながら、リールのメンテを・・・
あれ、
あれ、あれ、あれ〜
ダイワのリールグリスとオイルのセットの取説・・・
「ベイトリールのスプールのベアリングには刺さないでください」・・・・
・・・(；ﾟДﾟ)
今まで、知らずに、使ってました・・
どうしようかと考えて・・・ついでに、セラミックベアリングにしちゃおう
選んだのはこれ、
そして、選んだベアリングオイルは、
スプールから、専用工具で、ベアリングを外しますが、スプールに傷を付けない様にテープで保護してから工具を使いました。
次に脱脂を行います。
今まで、パーツクリーナーや、ブレーキクリーナーとかを使っていたのですが、
今回、ヘッジコックさんのベアリングクリーナーを使用
使ってみた感想は、「今まで使っていたパーツクリーナーには、混ざりものが有ると確信」
パーツクリーナーを乾かした後、から回しするのですが、
今までのパーツクリーナーだと、乾きキルと、回転がいまいち続かないのに、
ベアリングクリーナーだと、「いつ止まるの？」って思えるくらい回り、
おどろきの連続、
それに、純粋なアルコールの香りって言うのかな？
良い香り
乾かした後に、ベアリングにアルケミーオイル ウルトラライトを
１滴づつ落として
少し回して取り付け
今までは、ブレーキ０で、クラッチを切って、スプールを指でどんなにはじいても、
３秒くらいが限界だったのに、
今回は、
なんと〜
最長が、２５秒もクルクル回って、
ゆっくり止まってゆきました・・・
今まで、間違ったオイルを使って、
「飛ばない〜」って悩んでた私、
今度は、もっと遠くに飛ぶはず〜
ちなみに、１８gのバイブレーションが、着水と同時にまきはじめ、
ハンドルを何回転で回収できるかと回数を数え
巻き取り量を計算、
現在、ベアリングに使ってはいけないオイルで出した記録が、
６３メートル
ベアリング交換と、アルケミーオイル ウルトラライト
いったい、どんな記録が出るか、楽しみです。
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タトゥーラにベアリングを追加しちゃったので、ジリオンもベアリングを追加しないと、
巻き心地とかレビューできないと思い、ベアリングを追加、
タトゥーラは、ウォームシャフトのギヤ側はベアリングが純正で入っています、
「タトゥーラベアリング追加」で書きました。
外した順番が解る様にばらして、
ベアリングを追加、
レベルワインダーの部分はバラシていません、シャフトをくるくる回して、交換できる所に移動させています、
ちょっと手抜きかな〜
使ったベアリングは、ステンレス製の日本の有名ベアリングメーカーのモノです。
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
ECC-740ZZ ×4個セット 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm
SHG-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ １個
シャフトレススプールって、かなり中身が別モノですね〜
タトゥーラと比べちゃうと、価格の差が解る様に思います。
ジリオンSVTWとタトゥーラSVTWの違いとか書いてみたいと思います。
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ベアリングを追加しなくては気が済まない病にかかっているみたいです。
無負荷の時は、すごく軽く回る気がします。
若干、ハンドルノブのガタ・・・
気にならないレベルなのですが、そのガタを、ベアリングを入れる事で、半分にすることが出来ました。
まず、先を曲げたクリップを使い、真ん中の穴に入れて、キャップを引き抜きます。
ハンドルノブの中心に有るネジを外すのですが、ゆるみ止め剤が塗られているので、かなり固いので、プラスドライバーでは無くて、
ネジ幅に合わせたマイナスドライバーでゆるめます。
プラスをいきなり使うとネジの頭をなめちゃうので、マイナスを使いました。
ノブを外すと、ハンドル側とネジ側の２か所にプラスチックのカラーが入っているので、外し、
ベアリングに交換します。
そのまま差し込んで、ネジを締めこむと、回りが悪くなってしまい、
ハンドルのノブのシャフトの付け根にシムが数枚入っているので、私の場合、色々試して、薄いシムを２枚外したのがベストでした。
後は組み立てて完了
シャフトに合わせてから、ネジを締めます。
これで、ハンドルに４個のベアリングを追加する事ができました。
後、１ヵ所が、レベルワインダーシャフトのブレーキ側に樹脂カラーが使われています、
大きくばらしたく無かったので、最小限の分解で交換できないか、考えてみました。
マグネットブレーキが付いてる、サイドを外し、
あやまって傷つけてしまわない様に、スプールをはずします。
パーツリスト５６番のEリングを外し。
５７番のウォームシャフトワッシャを外し
（私のは、２枚入っていました）
中の、５８番のウォームシャフトカラーを、先の細いモノを使い優しく引き上げます、
針を少し刺して滑らせれば簡単に取れました。
この時、レベルワインドが動かない様に優しく固定しながら、
優しくカラーをはずします。
反対側に動くと、最悪レベルワインダーのギヤの止のピンが外れると、反対側もバラス事になるので、注意が必要、
カラーが外れたらベアリングを入れます。
そして、５７番のワッシャを入れて、Eリングを横から少しだけ入れてみます。
この時Eリングがミゾにはまらない場合を予想してたのですが、
すんなりはまったので、そのまま止めました、
他の方の交換を見た時は、ワッシャを１枚減らしたと書いていましたが、
私のはOKでした。
後は、サイドプレートを取り付けて完成。
大きくバラス事無く、ベアリングを追加に成功。
※自分で組み込む場合、自己責任でお願いいたします、手を滑らせただけで、リールが傷ついたり、ケガをする場合が有ります。
もっと悲しいのが、部品がどこかに飛んで行っちゃって見つからないなんて事も起こります。
今回使ったベアリングは、５個とも同じモノです、ステンレスを選びました。
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
【ハンドルノブ専用ベアリング】 ECC-740ZZ ×4個セット 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm
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PRO MAX3、 純正ベアリングの脱脂を行って、オイルだけでメンテしてたのだけど、
組み込んで直ぐはとてもよく回る事を確認してたのですが、
２キャスト目から違和感が・・・
飛距離が出ない・・・
段々と落ちて来て・・・
異音まで・・・
そこで、高精度オールステンレスベアリングを選びました。
5g-100gオーバーのルアーもOK 超遠投仕様のオールラウンダーベアリング。
※メーカーより
高精度ステンレスが成し得る安定した回転性能が、気持ちの良い飛距離の伸びをもたらします。
リーズナブルでありながら、そのキャストフィーリングは並のセラミックベアリング以上。
HEDGEHOG STUDIO自慢のオールステンレスベアリングです。
ベアリングの表面はオープンタイプ、裏面はシールドタイプでメンテナンス性能も向上しています。
今度の休みに使うのが楽しみ〜
今まで買ったベアリングの中で、一番回り続けてます。
やっぱり、日本製のベアリングは良いですね、
片面だけオープンタイプなので、メンテナンスも楽だと思います。
回り続ける気持ち良さ、
フルキャストがしたい〜
ビックベイトとかにとっても良いのではないでしょうか？
今から、飛距離が楽しみだよ〜。
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まさかの大失敗、
プロマックス３の純正ベアリングの脱脂を行って、
すごく回る様になったので、オイルを射して、組み込んだのですが、
１９日の１投目は、かなり飛距離が伸びたのですが、
２投目３投目とキャストするたびに、飛距離が・・・
ベアリングから異音が・・・
プロマックス３の声が聞こえた様におもった、
「みんなAIRベアリングなのに、ぼくだけ・・・」 みたいな、
帰宅して、DECIDER 7 とサイズが同じなので、取り外していた脱脂していない純正ベアリングを取り付けようと、
PRO MAX3のベアリングを外そうと、止のピンを取っているときに、痛恨のミス、
ここでもプロマックスの声が・・・
「なんで、お下がりを付けるの〜 やだ〜」
ベアリング止めのピンが、はじけ飛び、音もなく着地・・・
１時間くらいは探したのですが、見つからない・・・
来月に予定していた、ベアリング
と
を注文しました。
見つからないピンの代わりに、とりあえず、手元に有ったステンレスの針金で応急処置・・・
ちゃんとおニューのベアリングにするからね、へそ曲げないでね〜
実は、一番の大物を上げてるリール君なのです。 １８日に４３センチをキャッチしてくれました。HSPC-672MH MGS との相性もばっちりなの。
大切にするからね〜
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ヘッジホッグスタジオ、かっ飛びチューニングキットを装着、
まずは、AIR BFSベアリングを アブガルシア DECIDER 7 の標準で付属のベイトフィネススプール ８ポンド１００m巻のスプールに装着
リール
ロッド
アブガルシア(Abu Garcia) ホーネットスティンガープラス HSPC-652ML-BF MGS
ライン
クレハ(KUREHA) ライン シーガー R18 バス 7lb
まず、ねこリグに挑戦、
フック
シンカー
JACKALL(ジャッカル) JKタングステンカスタムシンカーネイル 1.8g(1/16oz)
ルアー
ZBC(ズーム) ルアー スワンプクローラー 016-019 ウォーターメロンシード
ベイトタックルで、ねこログが投げれちゃいました。
セッティング
メカニカルブレーキは、スプールのガタが無くなった所でストップ
マグネットブレーキは、２７段階に変えられるので、初めはMAXから、５クリック戻した所からはじめました、
とりあえず、バッククラッシュせずに、２０mくらい飛んだので、徐々に様子をみながら、少しづつ弱めて行きました。
まず、感じたのが、サミングで、スプールを止めやすくなった事、軽い力のサミングで、バッククラッシュを押さえられます、
純正ベアリングよりも、バッククラッシュしにくくなった。
欲を出して、徐々にブレーキを弱めていったのですが、最小から、１０クリック（半分より少し弱め）の所辺りで、
突然の突風が吹いて、バッククラッシュ・・・
ねこリグを使う場合は、半分くらいよりちょい効かせた方が、使いやすいと思います。
今まで、投げれなかったねこリグの事を考えれば、かなり軽量ルアーが投げれる様になり、
今までのブレーキポジションなのに、ゲーリーヤマモト４０イモグラブが、かっ飛んでゆきます、
かなり飛距離がのびました。
続いて、AIR セラミックベアリング
ついに、カスタムベアリングに手を出してしまいました。
届いた郵便物
ピンを抜く工具と、AIRセラミックとAIR BFSの２種類
まだキャストしていないので何とも言えませんが、
ハンドルを回す力が軽くなりました、
DECIDER 7 に、ARI BFS
REVO LTX に、AIRセラミック
スプールが回る時に一緒に回るボールベアリングの玉の重量を軽くすれば、転がり抵抗が減ると言う原理
それよりも、メイドインジャパンのベアリングにしたくて探していてみつけました。
どちらも、ブレーキ０で、良く回っています。
純正ベアリングより長く回転を続けていました。
私としては、巻き抵抗が減って軽くなった事で満足、特にREVO LTXの7.9/1のギヤ比の関係で、とても巻き心地が重くて、
改善したいといつも思っていたので、うれしい悲鳴です。
後日、実際に使用してみて、詳しく書きたいと思います。
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最初は良かったのに、段々巻き心地が悪くなったので
オイルと、グリスアップ、元には戻るんだけど、1時間使うと、
重くなってきます・・・
そこで、ベアリングを追加、
プロマックス３は、ベアリングが８個、DECIDER 7 より1個多い、
レベルワインダーのギヤの付け根にベアリングが入ってるから1個多いみたい、
まず、ハンドルのつまみのキャップを針金の先を曲げた物で引き抜きます。
中のプラスネジを外して、樹脂リングを取り出します。
外側は元からベアリングなんだけど、内側だけ樹脂なので、すり減って回りが悪くなってるので、ベアリングに交換、
次にレベルワインダーのマグネットブレーキ側にカラーも何も無いので、ベアリングを追加するため、ばらします。
普通なら、いらない部分なのかもしれないけど、巻き心地が良くなる部分だから、入れちゃいました。
私の場合、ティシュを広げて、左から右へ、ばらした順番に並べ、右に来たら、一段下げてまた左から並べます。
組む時は逆の順番に組みたてれば良いのです。
レベルワインダーのマグネットブレーキ側の止のピンを外し、ベアリングを入れます。
※撮影を忘れたので、DECIDER 7 の画像の使い回しです、すいません。
ばらした順番と逆に組み立ててゆきます。
今回使ったベアリングは、
ハンドルの部分のベアリングには、砂やごみが入りにくいシールドタイプを選びました。
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
ECC-850ZZ 内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
レベルワインダーのマグネットブレーキ側には
元々８個のベアリングに、３個追加、１１ベアリングのPROMAX3になりました。
巻き心地は、すこぶる快調です。
飛距離は、マグネットチューンのおかげでかなり伸びたので、巻き心地が改善され、不満無く使える様になりました〜。
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REVO LTXと比べると、ちょっと巻き心地が物足りない・・・
最初は良かったのですが、使ってる間に巻き心地が滑らかでは無くなってきました。
オーバーホールしても、改善されなかったので、ベアリングを追加する事にしました。
まずは、ハンドルの部分、
前回紹介した、針金の先を曲げたもので、中心に差し込んで、キャップを引き抜きます。
根元の部分は樹脂のカラーで、外側はベアリングが入っています。
この樹脂カラーをベアリングに交換
これで、ベアリングが２個追加になります。
そして、３mmマグネットを２個追加、瞬間接着剤で固定しました。
そして、パーツリストの５番の樹脂カラーをベアリングにします、
私の場合、組み立てがスムーズに行く様に、白いティシュをならべ、ばらした順番に並べてゆきます。
小さなスプリングやネジも無くさないために、外して並べて行きます。
ネジの長さや太さ、ネジのピッチだって違うので、リールの外した位置がわかる様に、覚えながら、外した位置に並べます。
次に、レベルワインダーのマグネットブレーキ側にある、パーツリストの１５番の止め金具を外します。
そうすると、レベルワインダーをばらさずに、スライドさせる事が出来ますから、歯車を回して作業しやすい所にスライドさせます。
レベルワインダーのギヤを外します。
小さなピンを取るとギヤが外れます。パーツリストの１２番、
ギヤが取れると、樹脂パーツが見えますが、けっこう圧入されてるので注意、
レベルワインダーの回すと動く部分を動かして、仲のシャフトで押し上げます。
カラーが外れたら、ベアリングを挿入
次に反対側にベアリングを取り付けます。
昔から、アブのリールのチューンには定番の作業。
ばらした順番と逆に組み立ててゆきます。
今回使ったベアリングは、
ハンドルの部分のベアリングには、砂やごみが入りにくいシールドタイプを選びました。
※以前はアマゾンでベアリングを購入していたのですが、回転にバラツキがあり、ヘッジホッグさんのを使う様になりました。
ECC-850ZZ 内径5mm×外径8mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
レベルワインダーギヤの付け根のベアリングが、
ECC-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ
レベルワインダーのマグネットブレーキ側には
実は、プロマックス３も、ベアリングを追加するために、多めに注文しました。
７個だったベアリングに４個追加しあたので、１１ベアリングになりました。
滑らかな、巻き心地は、病みつきになりそうです。
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ブレーキを少し強くしてみたくて交換しました。
Revo LTXで使用した、ＺＩＰセットアップネオジムハイパーの1.5mmを５個使いました
純正の厚みが 1.5mmなので、スプールに接触しない様に同じ厚さにしています。
いつも使用するブレーキの強さから、３クリック弱めて同じくらいの効き味なのですが、
ブレーキはしっかり効くのに、サミングしやすく、巻き心地が若干軽くなった様に思います。
メカニカルブレーキは、スプールのガタが無くなった所でセット、
後は、マグネットの強さだけのブレーキで使っています。
ぶ厚くて、強いブレーキなのだけど、優しくブレーキがかかる様におもいます。
遠投で、バッククラッシュをたまに起こしていたのに、激変たのはうれしいです。
２セット買って、LTXに使ったら、1mmが７個、1.5mmが８個残って、
プロマックス３に装着、
キャストがうまくなった様な錯覚を・・・
やはり、練習有るのみですね。
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少し磁力を強くしたくて、悩んでいました。
模型用とか、マグネットを売っているサイトとか、はたまた１００均一とか、色々と試してみたのですが、
純正装着の 直径５mm 厚みが２mm
ＬＴＸは、２mm２mm以上だと、MAX近辺で、スプールに接触します。
そこで、２mmのマグネットを探していたのですが、
純正よれり、強い磁石がみつから無くて、
ZPIさんの セットアップネオジムハイパーに出会いました。
１mmが４枚、１．５mmが４枚、２mmが２枚のセット
１セットだけのつもりが、PRO MAX3にも使いたいので、２セット購入
純正マグネットも良いのだけれど、
強力なんだけど、厚みの有る優しいブレーキを手にいれました。
変化としては、マグネットを強くしたので、通常のセッティングいちより、３クリックほど弱く出来たので、
ハンドルの巻き抵抗が減り、軽い巻き心地になったのが、一番うれしかったです。
ギヤ比が7.9:1なので、マグネットブレーキの止まろうとする磁力が、巻き抵抗になって、
へたくそな私のは重く感じるので、マグネット交換はうれしい悲鳴です。
ブレーキは強力になったのに、巻き抵抗が軽くかんじます。
私だけなのでしょうか？
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巻物用にしてたのですが、
使い始めは良かったのに、
段々、巻くのが重く感じてきました。
一度ばらして、オーバーホールしたのだけれど、
直ぐに元に戻ってしまう・・・
ビミョーな変化なのですが、きになって・・・
ハンドルノブとレベルワインダーの樹脂製のカラーの部分を計測、
外形７ミリ、内径４ミリ、幅２．５ミリ
５個のベアリング追加する事にしました。
まず、ハンドルの部分のキャップを外す針金を作成 クリップとかでも作れそう。
ハンドルキャップリムーバーなんてのも売ってます。
ハンドルのキャップの真ん中の穴に入れて、引き抜きます。
次に、ハンドルノブの中心のプラスドライバーを回して、外し、
樹脂カラーをベアリングに交換、
ハンドルノブの後ろ側も忘れずに交換、
実は、レベルワインダーのギヤの部分の樹脂カラーも同じサイズなので、ベアリングにする事が出来ますが、
１７バスワンXTは、組み立てに少し手こずって画像を撮るのを忘れてしまいました。
ごめんなさい。
ベイトリールをばらしなれてる私が、手こずったので、自信の有る方だけ、挑戦してみてください。
今回使ったベアリングは、
※アマゾンで購入したベアリングは、回転にバラツキが多いのでヘッジホッグさんのに交換しました。
ECC-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ ×4個セット
SHG-740ZZ 内径4mm×外径7mm×厚さ2.5mm シールドタイプ 1個
砂とか汚れが入らない様に、シールドタイプをチョイス、
普通に、洗浄とかせずに組み込みましたが、
巻き心地の滑らかさは半端ないです。
今回使ったのはアブ用なので、 手持ちのアブもベアリングを追加してみようとおもいます。
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